一跟南北韓人提到「國仇」，十之八九都會回答日本，儘管來到21世紀，韓日兩國交流頻繁，但基於過往日本殖民朝鮮半島（1910-1945年），於當地人民、土地所留下的歷史傷痕與恥辱，迄今仍在南北韓當地或多或少發酵，不論是南北韓政府對外的與日政策，諸如慰安婦賠償道歉事件、獨島抑或竹島主權之爭時常鬧上國際版面，抑或貼近人們的韓國電影內，極其污衊妖魔化的日本人形象，都可見其端倪。然而，兩國最為激昂發揮各自國族主義的時機，即是競技的運動場上，都可以看到韓國人秉著「哪國都可以輸，就是不能輸給日本」氣焰上場（註1）。

有趣的是，想必許多眼尖的朋友，早已觀察到在世界盃足球場上，韓國國名英文名稱「Korea」多寫成了「Corea」，主因在於當年日本人殖民佔領朝鮮半島時，為了在某些國際場合能讓日本國民JAPAN，排在韓國前面，硬是製造了「KOREA」一國名，今日韓國人終能在足球場上將它改了過來，也不算是一個壞事，但仔細推敲，Korea國名的演變，可是有一段過程。

「Korea」現今是對外名稱（exonym），大多是外國人稱呼韓國而用，且據說此字是從「Cauli」演化而來，當時義大利探險家馬可・波羅（Marco Polo，1254－1324）聽到其他外國人，以此語稱呼當時統治朝鮮半島的高麗王朝（Goryeo Dynasty，935－1392）而得名，後來「Cauli」轉變成「Corea」，最後才是我們熟知的「Korea」，迄今在歐洲許多國家，諸如義大利仍有以Corea稱呼韓國之慣（註2）。

然而，除此兩國互相角力「更改」國名爭論外，飲食部分上，也可看到韓國與日本劍拔弩張之局面，甚至是「歧視語言」。諸如早先過往的韓國人，認為生活在島上的日本人竟然還保有下海抓魚後，「生吃魚」（如生魚片）的習慣，可見其島民不知用火，野蠻至極。這也難怪在當代韓語內，歧視日本人的不雅用詞，除了指稱日本人為「쪽발이」（一隻腳的怪物）、「왜놈」（倭，倭奴、倭寇）外，還有「원숭이」（猴子）與「섬숭이」（島猴）等，直接套用「動物」名稱不雅稱號（註3）。

在此，我們先不論這些韓語內歧視性不雅語言，在飲食文化上，近幾年來最大的爭議，即是「泡菜主權」爭議。

Photo Credit: republic of korea @Flickr CC BY SA 2.0

一提到泡菜，想必許多臺灣讀者想到的就是「韓國」，甚至2014年韓國有齣灑狗血肥皂連戲劇，也曾大開過泡菜的玩笑，一名母親來到公司，教訓兒子時，竟然大拿泡菜甩兒子巴掌，吸引觀眾目光，透過這樣的戲劇場景，真是令人大嘆，韓國當地除了有著國營「世界泡菜研究所中心」、幾百種以上泡菜口味與製作方式，或座落在各地，呈現不同風味的「泡菜博物館」（如位於韓國首爾三成洞的「泡菜間博物館」〔뮤지엄김치간〕，就被美國CNN評選為世界十一大飲食博物館）外，泡菜幾乎離不開韓國人日常生活，連母親教訓兒子也不忘記，使用泡菜來打臉。

也正因為韓國人嗜吃泡菜，日常生活也離不開它，而從這道泡菜料理內，所衍生出來的「民族自信」也極為強烈。如同韓國當地美食家、料理研究者黃教益（황교익）曾引出一份文獻，指出韓國人從泡菜內所感受到的民族自信心其來已久，早在1928年，一本名叫《別乾坤》（별건곤，1926年創刊，1934年停刊）雜誌，五月號就曾針對在國外的許多朝鮮知識份子進行徵文，問及「人到了國外，最時常想起的朝鮮（味）是什麼？」（「외국에 가서 생각나든 조선 것」），這些知識份子大多為回答「（白菜）泡菜」（배추김치），甚至當月雜誌內，還有底下這段文字：「日本人吃過我們國家泡菜後，好吃到甚至都不想回國了。就算是西方人也是這般，只要稍微淺嚐我們國家泡菜味道後，就為之瘋狂，我吃西洋食物都還未曾有過如此的感受，換句話說，我們國家的泡菜，不論是跟世界哪國的食物相比，都絲毫不遜色，而且如果要問泡菜美食排名，我一定會回答是『世界第一』。」

我們透過這些文字，清楚可見韓國人從泡菜內發酵的自豪民族自信心，且也不忘記比下日本。

但這樣日漸盛大的泡菜民族自信心，多少也引起他人側目不滿，諸如出生在中國的第三代朝鮮人金文學（김문학）在《醜陋的韓國人》一書內，言及日韓兩國氣味，提到「日本……到處充滿著清爽的茶香。那清爽的氣味中多少帶點海腥味或魚腥味……韓國……一種大蒜加辣椒的臭味。再準確點說，是大蒜和辣白菜的異常臭味。」（註4）

若先不論金文學的言語是否過於偏激，韓國人自傲的泡菜民族主義發酵，應該可指向1980年代，當時韓國經濟高速成長，經歷了「漢江奇蹟」、民主化運動年代，人民日常民生問題也日漸紓解，此時國內外海外旅行自由化，來韓國旅遊的外國人逐漸增多，也讓國內居民大開眼界，同時加上1988年夏季，於首爾開展第二十四屆奧運，讓韓國人產生了韓國文化足以成為世界文化核心之一的強烈自信，這段時期的泡菜相關廣告紛紛出籠，諸如泡菜冰箱廣告、外國人津津有味吃著泡菜的等等畫面，強力在電視上強力播放，且當年奧運菜單、餐桌上，泡菜身影總是不缺席的，上述這些行動，無形之間推廣了韓國泡菜，也增強了韓國人的文化自信。

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等來到1994年，韓國當地還有所謂的「泡菜宗主國宣言」，宣言內寫到「泡菜是我們（韓國）的文化，我們的靈魂」，針對的對象同樣是日本，因為當時日本正在流行泡菜飲食，韓國人藉此機會，向外宣告泡菜是屬於韓國的正統食物；然而，日本也非一路挨打，1996年日本向亞特蘭大奧運會遞交一份申請，要求把日本泡菜訂為官方食品，聽聞此消息的韓國人深感不滿，除了在輿論上大批日方外，同時也向世界衛生組織的「國際食品法典委員會」遞交申請書，要求制訂泡菜標準，而於2001年7月，韓國終於正式獲得一份詳盡的泡菜國際標準，把韓國泡菜列入到國際食品規格。這件事情想當然耳，讓韓國人歡欣鼓舞，甚至被當做「김치戰勝キムチ」成果宣傳。

然而，平心而論，兩國泡菜製作方式、口味多有迥異，泡菜爭論、「김치戰勝キムチ」成果宣傳等，或多或少，夾雜韓國泡菜的民族自信心，以及兩國之間多年以來的歷史情仇。

爾後，韓國更是在2013年，順利向聯合國教科文組織申請，把「泡菜與越東泡菜文化」列為世界非物質性文化遺產之一，才讓這場究竟是韓國還是日本是泡菜宗主國之爭，正式塵埃落定。

透過當年這場泡菜所引發出的「主權」運動、外交角力戰，再反過來看看現今2019年中，日益激烈的韓日貿易戰，我們可以看見兩國間，長久以來的愛恨情仇，似乎從未消逝過。

註釋

• 註1：請參閱陳慶德，《再寫韓國：臺灣青年的第一手觀察》，月熊出版社。https://www.books.com.tw/products/0010768545
• 註2：請參閱Michael Breen，The New Koreans: The Story of a Nation，2017年出版，中文版為臺灣聯經引進，麥可・布林，《新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者》，84頁。
• 有關於韓國國名Korea抑或Corea，請參閱：http://goldsea.com/Air/Issues/Corea/corea.html;
• https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2003-sep-15-fg-corea15-story.html
• 註3：請參閱陳慶德，《手機平板學韓語迷你短句：從「咯咯咯」（ㅋㅋㅋ）開始》，智寬文化。https://www.books.com.tw/products/0010666650
• 註4：請參閱，金文學《醜陋的韓國人》，山東出版社出版社，頁95。

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航