德國高品質紅酒的聚集地,實際走訪酒莊會發現「凱薩的王座」上充滿寶石

德國高品質紅酒的聚集地,實際走訪酒莊會發現「凱薩的王座」上充滿寶石
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

跟相隔不遠的Alsace產區相比,Kaiserstuhl位在的Baden產區在國際上遠遠不如法國的鄰居有名,不過細探幾個葡萄酒莊後,肯定會發現,這個王座上,充滿了寶石。

文:Stevehuang

以白葡萄酒聞名的德國,近年在紅葡萄酒的釀造跟種植品質大幅度地提升,打造出屬於德國紅酒的獨特風格。然而,提到了德國紅酒,就不能錯過這個「最靠近」法國的產地,位於黑森林與亞爾薩斯之間,Baden產區西南端的一座山丘「Kaiserstuhl」,意譯上來說是「凱薩的椅子」,也就是「王座」。

曲流中的一座孤島

Kaiserstuhl東邊是號稱德國全年陽光時數最高的弗萊堡(Freiburg an Breisgau),西邊則是聖誕市集舉世聞名的法國史特拉斯堡(Strassbourg),而Kariserstuhl這塊突起的丘陵其實是萊茵河多次氾濫後,沒被侵蝕到的一塊丘陵,這塊丘陵正好位在德國最西南角,溫暖日照夠、坡度完美、土壤複雜,正好成為種植葡萄的一塊好地。

1629455904512
Photo Credit: 作者拍攝
由Franz Keller酒莊看出去的葡萄田景象。

比起Mosel產區的大坡度園地,Kaiserstuhl陡坡上的葡萄田更像是一座座梯田,類似於斗羅河谷的種植方式,這種梯田的形式其實是一個人為的結果。以黃土為表土的這座山丘其實非常容易受到侵蝕,因此為了防止土坡滑落,過往的果園,葡萄園都會種植在一行一行的梯田上。

1950年代起,德國政府推動了Flurbereinigung(意譯為田地重劃)的政策,目的在於合併一些小的梯田,創造出更大,更深,更廣的耕作空間,雖然並非所有地塊都經過清整,不過相當一大部分的田地因此被合併。

這種做法也導致了生物多樣性的流失,80年代以後飽受批評,這種以規模化導向的整地方式才得以停止,然而未加入整地的部分葡萄園,反而保有了非常豐富的生物多樣性。

Riesling最少的產區,紅酒最出色

相較於德國其他產區,氣候冷涼能造就Riesling的成長,在德國西南角的Baden產區相對溫暖,最有名的反而是勃根地的葡萄品種,包含紅葡萄黑皮諾(Pinot Noir,德文名:Spätburgunder),白葡萄灰皮諾(Pinot Gris,德文名:Grauburgunder),白皮諾(Pinot Blanc,德文名:Weißburgunder),Kaiserstuhl的黑皮諾釀造出來的紅酒更是德國最頂尖的紅酒,名莊例如Dr. Herger,Franz Keller,Salwey,Cornelia Schneider都座落於此。

1629456056365
Photo Credit: 作者拍攝
Kaiserstuhl一景。

Franz Keller

位在Kaiserstuhl西南側的Franz Keller不但是德國赫赫有名的酒莊,旗下也擁有米其林餐廳,算是當地餐飲界的指標,酒莊經常釋出一些自己收藏的陳年老酒來販售。釀酒師說,他們的目標就是走向勃根地的風格,許多高階的地塊也都以法國小型橡木桶陳放為主,希望做出果味精緻,桶味不張揚的狀態。

1629456135885
Photo Credit: 作者拍攝
Franz Keller新的釀酒室。

酒莊在近幾年整修了一個巨大的酒窖與釀酒室,投資了上億台幣打造了一個相當現代化的設備,也讓釀酒師們有更多的空間可以做試驗,年輕的酒莊主人跟附近的名莊Bernhard Huber的新一代是相當要好的同學,都是附近的釀酒學校出身的,所以在風格上也會互相學習跟試驗。

地塊多、人脈好、財力佳、品味優是這家酒莊給我的第一印象,這類酒莊通常不會劍走偏鋒,但卻年年會調整精進,是非常有本錢做出精緻酒款的酒莊,蠻推薦嘗試他們的酒,理解青壯派的野望跟勃根地的頂尖酒莊有什麼異同。

Weingut Reinhold&Cornelia Schneider

Cornelia Schneider則是另一個極端,Reinhold&Cornelia Schneider夫婦過去是幫忙當地合作社釀酒,後來才建立自己的品牌,這個相對小的酒莊一年只產36000瓶,位於Kaiserstuhl北面的小鎮Endingen中。

Cornelia說,她不喜歡不成熟水果的味道,像是青草或是草本的香氣,葡萄必須要成熟才會有足夠的果香,不過在Kaiserstuhl,最大的困境就是酸度,偏暖熱的氣候會讓葡萄快速成熟,一成熟後酸度就會開始下降,含糖量會很快速的往上升,採收時間沒抓好就容易會出現酸度不夠、酒精太高的狀態。

1629456266734
Photo Credit: 作者拍攝
幾款最高等級的黑皮諾。

除了精準控制採收的時間外,她釀酒的目標就是在酒精感、果香、丹寧、酸度間取得很好的平衡,並維持果香為主,優雅易近的風格,相對Franz Keller很細膩的口感,Cornelia的酒中我發現更多飽滿的酒體,口感相對圓潤,果香的層次感從黑色水果,紅色水果到木桶帶來的焦糖氣息等,複雜度相當高,屬於兩種完全不同的釀酒哲學。

雖說如此,在頂尖地塊的複雜度上,兩者都呈現了令人驚艷的層次,相當值得拿來對照。

跟相隔不遠的Alsace產區相比,Kaiserstuhl位在的Baden產區在國際上遠遠不如法國的鄰居有名,不過細探幾個酒莊後,肯定會發現,這個王座上,充滿了寶石。

AP_19264678748571
Photo Credit: AP / 達志影像

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯:王祖鵬
核稿編輯:翁世航


Tags: