一個人的突尼西亞(三):在這裡自助旅行,真的要把「時間」這種東西完全放下

一個人的突尼西亞(三):在這裡自助旅行,真的要把「時間」這種東西完全放下
Photo Credit:Book Huang

我們想讓你知道的是

在本文中作者介紹了突尼西亞特有的大眾運輸工具,還帶著我們遊覽了杜加古城的羅馬遺跡與突尼斯老城區的巷弄。而吸引人的不只是這些景點,更是瀰漫在各地的濃厚人情味。

杜加古城

杜加古城是突尼西亞被列入世界遺產的大型景點,大約在突尼西亞靠近中北部的區域,也是羅馬時期的城市。但突尼西亞明明是個旅遊產業佔12%的國家,所有的台灣團也一定會排杜加古城這個景點,但散客到杜加的大眾交通方式除了自行開車外,居然完全沒有其他辦法。

所以根據各種國內外背包客的血淚經驗,我必須從首都搭乘共乘巴士(Louage)一個半小時到某個城鎮,然後在當地想辦法招計程車過去。回程還要自己跟司機約時間,整個就是一個不確定性很高的交通方式。

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Louage 當地人最常用的交通工具,塞滿八人就開車,去哪裡完全是靠詢問各個司機,反正最後總會有好人帶你到正確的車子。

在這裡要介紹這種很特別的交通工具,當地人稱之為Louage。是一種共乘的九人小巴,大家分攤這段路的車費。車子長相有點像救護車,它有自己的車站,裡面塞滿目的地不同的Louage。一進去就想辦法問哪輛車有到你的目的地,沒有時刻表,收滿八人就開車,所以也會發生要等半小時以上的狀況。但以巴士火車誤點嚴重的國家來說,這已經是最方便的交通方式了。

由於前一晚看了各種悲劇經驗,覺得去杜加一定會遇上delay,早上早早出門。沒想到我超順利,在當地人幫助下,連等都沒等就搭上能前往小鎮的共乘巴士。共乘巴士比想像中舒適,大家也不會擠在一起,車費一小時半才120元台幣而已。一下車又有剛好有開往杜加方向的車,雖然費用淌血(旁邊小孩默默抽了一口氣),但整車只有我要前往杜加,司機也願意跟我約回程時間,沒有別的辦法只好就去了。

突尼西亞的華人面孔非常少,偽裝成當地人幾乎是不可能的事。到第三天我也看開了,乾脆就坦率當個觀光客。雖然缺點是很容易被當肥羊宰,這也沒辦法,畢竟這個時節觀光客不算多,有人願意載你到冷門景點就不錯了。幸好這裡物價也不高,被宰的時候痛心度也比較小。而且人注目至少也有好處,就是坐車的時候全世界都會關心你有沒有上車,有沒有下錯站。

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遺跡中最大的羅馬神殿,過去是供奉朱庇特(宙斯),朱諾(希拉)、密涅娃(雅典娜),神像都已經不存在了。

杜加古城是個依山而建的城市,往下俯瞰是一望無際的山坡。杜加擁有保存尚稱完好的神廟、古道、下水道等等遺跡,市場、浴場等等城市功能非常完整,走在其中有徜徉羅馬世界的感覺。整個城市非常龐大,時不時又有上坡路,走得有夠累,需要至少兩個小時才能看完。是個以殘跡來說非常漂亮的地方,當地人有不少人來野餐,阿拉伯人樂於分享,我一直被各種團問要不要一起吃。

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杜加古城中的羅馬劇場遺址。

但阿拉伯人百百種,大部分人很好,但也有心懷不善的。今天在杜加就遇到,難過了一下,實在很討厭觀光區這種死要錢又打算騷擾你的人渣。也算是好好上了一個震撼教育,我以後要更小心。

回程的時候司機意外的準時來接,我一直以為突尼西亞的時間觀很慢,但就目前遇到有約回程的,幾乎都超準時。司機把我送回小鎮後,發現現場沒有回去首都的louage,他就要我在原地等待,說晚點應該會有車來,丟下這句話就揚長而去留下不知所措的我。

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羅馬人規劃的市街巷弄。

但附近喝咖啡聊天的人似乎都有默默在幫我關注,當來了一輛小巴,就會有人跑去幫我問目的地,然後好幾個人互相招手指路叫我快上車,整個很勞師動眾。多虧熱心的小鎮居民,才等不到五分鐘就可以上車回去了。反正就是順利到有點不可思議,雖然遇到鳥事有點沮喪,但是還是要相信這世界上很多好人的。

首都突尼斯老城區

居然不知不覺過了五天。因為前一天去杜加累得要死根本爬不起來(我旅遊都很早睡早起),所以今天就在老城區逛逛。住的旅館後面就是中央市場,偏室內區域當然是各種新鮮蔬果魚類起士,室外就是大量路邊攤,賣衣服鞋子、各種生活小物。一堆人大喊「迪納爾!迪納爾!」(請想像就是台灣的一件一百)。人超級多,環境也是髒髒亂亂蒼蠅到處飛,根本台灣市場翻版,唯一差別就是語言而已吧。基本上也沒有看到特別的東西就是了,不過市場裡大家忙著搶貨跟購物會比較少人看我,逛起來比較自在。

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老城的起點,也叫海門,旁邊的新城區以前是海。

靠近市場的地方有個老城區叫做Medina(音近麥地納),這個字就是阿拉伯語的「城市」。專門指比較老的城市區,如果以台灣來說大概臺南孔廟那附近就是medina。現在突尼斯的麥地納其實變的比較像大型的購物區,裡面滿滿的購物小店。這類城區因為是自然發展的,所以路線非常複雜。走進去就開始大迷路。但販賣各式各樣的東西讓人覺得頗新奇,比起埃及沒有那麼觀光,埃及根本第一攤到最後一攤買的都差不多。但突尼西亞離開主幹道的區域還是有很多當地人在購物,算是很有老城風味的區塊。

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Medina一景,遠處的塔是清真寺的一部分。

麥地納裡面有好幾間清真寺,不過最大的那間雖然觀光書上有列開放時間跟門票,但實際到門口卻被告知因為是非穆斯林故無法進去參觀,看到有些觀光客也跟我一樣扼腕站在外頭,心裡莫名覺得平衡(咦?)

當然也有小清真寺門開開讓人進去,不過都不能照相,不然就是會有當地人友善的請你離開,所以只能在外面晃晃而已。在突尼西亞真的要把時間這種東西完全放下,幾點前到達某地或幾點幾分離開這種細緻的計畫,根本無法在這個國家自助旅行。你永遠都不知道到達的景點會發生什麼事,或無預警未開放,現在一天有逛到一個景點就要心存感恩了。

特別值得一提的是,突尼西亞是一個路邊出現男性比例很高的國家。雖然突尼西亞在兩性平權上做了很多努力,但終究還是有點保守的。很多女性是習慣待在家裡,路邊看到做生意的,幾乎都是男性,甚至市場裡的女性內衣店,店員也是男的!然後突國的女性居然泰然自若地跟他買,這文化好不可思議。

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老城區擁擠的市街。

如果想去咖啡廳坐著休息,還要稍微觀察一下,非常多咖啡廳是僅限男性的,我要找間吃的還要看有沒有女生坐在裡面。雖然這裡大部分人都算紳士,會禮讓座位或是女士先行,但看到那麼多男的在路上走還真是有點心理壓力。大概只有一些比較現代的賣場或百貨公司,會有比較多的女店員。不過我覺得這裡美女比例還蠻高的,很漂亮的阿拉伯輪廓,深邃的眼睛跟細長的睫毛。至於男性……之前去西班牙經常內心吶喊:「哇靠!此等天菜竟然在路邊做服務生!」突尼西亞就,喔,是男的(完)。

本文經作者授權轉載

責任編輯:彭振宣
核稿編輯:翁世航


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