泰國傳統民族服裝：「泰西合璧」的文化融合風貌（上）
我們想讓你知道的是
其實在世人開始認識「泰絲」之前，泰國的「傳統服裝」曾隨著國家西化政策及「大泰主義」政令的影響，造成泰人許久沒有穿著本國衣料及傳統服飾的習慣
2017年1月6日泰國「世界日報」A10版「社會新聞」刊登一則標題為「驚艷！泰國環球小姐國服首亮相」之報導略述：
2016泰國環球小姐冠軍Namtan Chalita穿著國服向各媒體及觀眾展示，正式公開角逐2016環球小姐「最佳國服獎」的泰國國服，該套名為「泰國寶石」的國服代表泰國形象，整體剪裁以傳統泰國服裝式樣為準，主推金黃色系，頭飾為金黃色的佛塔造型，並運用泰國民眾喜愛的瑪瑙、寶石點綴，衣服上的所有刺繡、寶石，全都是由泰國知名傳統技師手工縫繡，不僅展示泰國傳統文化、穿著特色，還能襯托Namtan Chalita小姐高貴典雅的氣質，整套服裝重約14-15公斤，金光閃閃，非常耀眼，希望能在世界舞台展示泰國傳統文化及精湛手工技藝等云云。
由此得知，「泰式風貌」的傳統服裝設計理念，是一項涉及文化習俗、宗教信仰、歷史哲學、色彩美學、審美觀念及人體工學的創作概念，更是一種融合社會科學與自然科學的跨界工藝，目的是希望藉由泰式傳統服裝的直觀效果，來彰顯及宣傳泰國國家意象及民族特色。
人類穿著服裝最初只是為了保暖、遮羞及美化等三大功能，因此世界各民族傳統服飾的式樣與特徵，是與在地氣候條件、居住環境、製衣材料、宗教信仰、階級制度及民情風俗等具有密切關聯，並隨著社會變遷、經濟發展及所得提高等現代化過程，促使服裝的功能性不再成為主要關心重點，附加所謂「流行」與「時尚」的無形價值逐漸取代「保暖」與「遮羞」的有形功能，最終形成「族群認同」的集體識別意象。
西元1972年1月12日，泰國郵政公司曾發行一套「泰國傳統服裝」（ชุดไทยเดิม）套票，票圖分別展示17世紀清善（เชียงแสน）時代、13-14世紀素可泰王朝、14-17世紀大城（阿育陀耶）王朝及18-19世紀曼谷（那達納哥辛）王朝等不同時期風貌各異的「傳統」服裝，可見「傳統」並非墨守成規或一成不變，它是會隨著生活型態、宗教信仰及國族意識的變遷而產生質變，進而對當代服裝的審美觀與價值觀產生舉足輕重的影響。
泰國在不同朝代、族群及聚落，其所謂「傳統服裝」的造型及式樣均有不同。暹羅大城王朝時代，上自宮廷仕女下到平民百姓均以穿著泰式紗籠（ผ้าซิ่น）為主；節基曼谷王朝五世王朱拉隆功大帝之前，宮廷仕女為追求復古風潮，曾改穿源自印度高棉吳可式傳統褲裝（Jongkrabane/ โจงกระเบน），那是一塊長布環繞腰際打結固定後，再把布的兩端捲拉過兩腿間並塞到腰背處，形成類似蓬鬆的燈籠褲造型。
但由於暹羅自拉瑪四世王蒙固開始西化，五世王更成為第一位踏上歐洲土地的東亞君王，因此拉瑪五世時代的泰國傳統服裝開始出現「泰西合璧」的融合風貌，即女性上衣穿著典型的維多利亞式羊腿袖（Gigot Sleeve），下身則搭配Jongkrabane褲裝，再穿搭及膝長襪和鞋子，而男性上身穿著「Rajapataen」（ราชปะแตน，五顆鈕扣置中的立領硬挺白夾克），下身則與女性裝束相同。
另自幼留學歐洲的六世王哇集拉伍德登基後，為了強化邏羅的國家意識及泰族的族群認同，宮廷仕女於是又棄高棉式褲裝而改穿回泰式紗籠裙裝，但將「蘭納」傳統式紗籠的裙長改短，條紋與顔色亦趨崇尚簡單樸素。拉瑪八世起，泰國男子已慣穿襯衫、長褲、制服或西裝，而女性則喜愛西式裙裝或連身褲裝，至此所謂泰國「傳統服裝」已幾盡西化，直到上世紀60年代後，拉瑪九世王后詩麗吉（สิริกิติ์ กิติยากร）為陪同蒲美蓬國王出訪、振興傳統紡織「泰絲紮染編織法」（มัดหมี่）及型塑國族認同等需要，開始委託國際設計師運用泰國編織、刺繡與傳統染料，參照暹羅各朝傳統服裝式樣，重新設計八款女裝及三款男服，定名為「泰國皇室傳統服裝」（ชุดไทยพระราชนิยม），並規定名媛仕紳在社交場合必須依活動性質，相應選擇合適服裝穿著出席，如此才讓泰式服裝得以保留並不至徹底西化消失。
歷史意識是一種文化的模式，或是一種表達與瞭解歷史的方式，它在建構與再現歷史上，扮演了重要的角色，因此要重塑泰式傳統服裝造型前，首先必須發掘與解讀泰服演變過程中所保持不變的「原型」基因。
其實在世人開始認識「泰絲」之前，泰國的「傳統服裝」曾隨著國家西化政策及「大泰主義」政令的影響，造成泰人許久沒有穿著本國衣料及傳統服飾的習慣，因為根據西元1961年以前實行的「泰族習慣條例」第十條公約：泰國人民要穿政府所規定男性或女性的服裝，如男性的穿著要戴帽子，穿著外衫時可隱藏或露出頸部，須著長褲與穿鞋，可選擇穿上襪子；另外，女性也需要戴帽子，穿著傳統紗籠時，還要再披上外套以覆蓋肩膀，同時要穿鞋襪等規定。這些規範人民如何著裝的統一標準，就是希望藉由國家政策的強制推動，將帽子、外衫（套）、長褲與鞋襪等西服因子融入國服裝束，以利催生一個具有國族認同的新興泰國。
西元1960年6月14日，拉瑪九世王后詩麗吉開始陪同泰王出訪歐洲及美國進行國是訪問前，有感於泰國衣著服飾無法與國際審美觀接軌，女性沒有可穿著出席各種正式或非正式典禮、儀式、宴會或活動等場合的民族服裝，於是召集歷史學家及服裝設計師，參酌素可泰、大城至曼谷王朝之各代傳統服裝，從歷史意識中尋找文化模式並加以改造創新，運用色彩絢麗、織法獨特的泰絲綢緞為製衣面料，輔以泰國傳統竹/草編器皿的交叉花紋或幾何線條為裝飾圖案，設計出以大皇宮建物名稱命名的八款女裝造型：「泰阿瑪霖」（ไทยอมรินทร์）、「泰波隆碧曼」（ ไทยบรมพิมาน）、「泰節基」（ไทยจักรี）、「泰恰克拉帕」（ไทยจักรพรรดิ）、「泰吉特拉達」（ไทยจิตรลดา）、「泰杜喜」（ไทยดุสิต）、「泰鑾冬」（ไทยเรือนต้น）及「泰喜瓦萊」（ไทยศิวาลัย）等。
詩麗吉王后穿著這些新款國服遊歷歐美各國長達7個月，並在日後出國訪問或參加慶典時，穿著相應場合的服裝款式來提昇「泰族」識別度及「國服」能見度，因而使得這批新式泰服的知名度迅速在國際間獲得廣泛認同，並被公認為最能代表泰國特色的民族服裝。此外，泰國郵政公司亦相繼於1968年8月12日及1972年8月12日，以詩麗吉王后穿著八款國服之造型發行郵票，藉以為王后祝壽並向世人宣揚泰國傳統服裝之美。
泰國當代「傳統服裝」之八款女裝造型及穿著場合介紹
泰阿瑪霖：一款以錦緞織法製成的晚禮服，這套禮服不需配戴腰帶，上身襯衣採小企領型（คอตั้ง），袖長至手肘與手腕間。此款特色在於服裝面料的錦緞圖紋、細緻度及色彩組合，另鈕扣款式則搭配首飾配件。穿著場合一般在晚宴或皇室生日慶典，可佩掛皇室襟章為裝飾。
泰波隆碧曼：一款為顯奢華風貌而採用錦緞織物為面料的正式晚禮服。上身襯衣為長袖，鈕扣位可設計於襯衣胸前或背後中間位置，衣領採小企領型，裙長至腳踝，此款服飾是將上身襯衣與下身長裙縫合成連身裙式樣。穿著場合一般是參加聯盟儀式或皇室典禮等正式或半正式活動，可佩戴皇室襟章。
泰節基：此款是目前最為外國人熟悉的泰式服裝造型。單肩、無袖背心，配有一條長方形越過左肩自然下墜的披肩，是一款正規優雅的禮服造型。此款服裝通常會採用以「Yok」（ยก）紡織技術，是藉特殊編織法使布料形成一定厚度，通常在緯紗會加入金或銀線混合紡織的衣料裁製。下身裙裝的穿著是以布料的整個闊封為裙長，並以布料全長圍繞腰際的方式穿著，並在腰前摺兩道稱為「Na-nang」（หน้านาง）的褶子來裝飾裙身。
泰恰克拉帕：此款禮服更趨向傳統保守及官式場合的穿著模式，並會搭配「泰節基」式的雙層披肩，上層通常採用全刺繡方式所形成的厚實質感來裝飾，下層披肩則壓有橫向的風琴褶紋。適合出席皇室或國家慶典等場合時穿著。
泰吉特拉達：屬於白天穿著的禮服款式，裙頭及裙擺區域飾有錦緞編織圖案。上身襯衣為長袖，前中襟位釘有五顆金色或銀色鈕扣，而裙頭包覆方式可較隨意，適合穿著參加非官式典禮，不需佩掛皇室飾物，但須注意服飾顔色及款式的適當性。
泰杜喜：通常採用絲質「Yok」織品的錦鍛布料裁製，無袖背心，大圓寬闊領口。上身襯衣及下身筒裙可以分開為兩件式或縫合成連身套裝，可佩戴西式項鍊或手環等飾物，適合晚間出席西式典禮。
泰鑾冬：八款造型中最休閒隨意的一款兩件式套裝造型。上身襯衣是無領，袖長至手肘，鈕扣式前襟；下身裙長至腳踝，裙頭及下擺圖案可採水平或垂直條紋的絲綢紋路，或可單純使用素色基調。適合參與一些休閒或非官式，如皇室報施僧侶等宗教儀式時穿著。
泰喜瓦萊：是一款正式的晚禮服，類似「泰波隆碧曼」款式造型，但配有一件越過左肩的長方形披肩，適合出席皇室典禮或官方活動時穿著。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：李牧宜
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