泰國傳統民族服裝:「泰西合璧」的文化融合風貌(上)             

泰國傳統民族服裝:「泰西合璧」的文化融合風貌(上)             
Photo Credit:Gerry Dincher CC BY SA 2.0
我們想讓你知道的是

其實在世人開始認識「泰絲」之前,泰國的「傳統服裝」曾隨著國家西化政策及「大泰主義」政令的影響,造成泰人許久沒有穿著本國衣料及傳統服飾的習慣

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2017年1月6日泰國「世界日報」A10版「社會新聞」刊登一則標題為「驚艷!泰國環球小姐國服首亮相」之報導略述:

2016泰國環球小姐冠軍Namtan Chalita穿著國服向各媒體及觀眾展示,正式公開角逐2016環球小姐「最佳國服獎」的泰國國服,該套名為「泰國寶石」的國服代表泰國形象,整體剪裁以傳統泰國服裝式樣為準,主推金黃色系,頭飾為金黃色的佛塔造型,並運用泰國民眾喜愛的瑪瑙、寶石點綴,衣服上的所有刺繡、寶石,全都是由泰國知名傳統技師手工縫繡,不僅展示泰國傳統文化、穿著特色,還能襯托Namtan Chalita小姐高貴典雅的氣質,整套服裝重約14-15公斤,金光閃閃,非常耀眼,希望能在世界舞台展示泰國傳統文化及精湛手工技藝等云云。

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Photo Credit: Namtan Chalita

由此得知,「泰式風貌」的傳統服裝設計理念,是一項涉及文化習俗、宗教信仰、歷史哲學、色彩美學、審美觀念及人體工學的創作概念,更是一種融合社會科學與自然科學的跨界工藝,目的是希望藉由泰式傳統服裝的直觀效果,來彰顯及宣傳泰國國家意象及民族特色。

人類穿著服裝最初只是為了保暖、遮羞及美化等三大功能,因此世界各民族傳統服飾的式樣與特徵,是與在地氣候條件、居住環境、製衣材料、宗教信仰、階級制度及民情風俗等具有密切關聯,並隨著社會變遷、經濟發展及所得提高等現代化過程,促使服裝的功能性不再成為主要關心重點,附加所謂「流行」與「時尚」的無形價值逐漸取代「保暖」與「遮羞」的有形功能,最終形成「族群認同」的集體識別意象。

西元1972年1月12日,泰國郵政公司曾發行一套「泰國傳統服裝」(ชุดไทยเดิม)套票,票圖分別展示17世紀清善(เชียงแสน)時代、13-14世紀素可泰王朝、14-17世紀大城(阿育陀耶)王朝及18-19世紀曼谷(那達納哥辛)王朝等不同時期風貌各異的「傳統」服裝,可見「傳統」並非墨守成規或一成不變,它是會隨著生活型態、宗教信仰及國族意識的變遷而產生質變,進而對當代服裝的審美觀與價值觀產生舉足輕重的影響。

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泰國在不同朝代、族群及聚落,其所謂「傳統服裝」的造型及式樣均有不同。暹羅大城王朝時代,上自宮廷仕女下到平民百姓均以穿著泰式紗籠(ผ้าซิ่น)為主;節基曼谷王朝五世王朱拉隆功大帝之前,宮廷仕女為追求復古風潮,曾改穿源自印度高棉吳可式傳統褲裝(Jongkrabane/ โจงกระเบน),那是一塊長布環繞腰際打結固定後,再把布的兩端捲拉過兩腿間並塞到腰背處,形成類似蓬鬆的燈籠褲造型。

但由於暹羅自拉瑪四世王蒙固開始西化,五世王更成為第一位踏上歐洲土地的東亞君王,因此拉瑪五世時代的泰國傳統服裝開始出現「泰西合璧」的融合風貌,即女性上衣穿著典型的維多利亞式羊腿袖(Gigot Sleeve),下身則搭配Jongkrabane褲裝,再穿搭及膝長襪和鞋子,而男性上身穿著「Rajapataen」(ราชปะแตน,五顆鈕扣置中的立領硬挺白夾克),下身則與女性裝束相同。

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Photo Credit:wikipedia
拉瑪五世

另自幼留學歐洲的六世王哇集拉伍德登基後,為了強化邏羅的國家意識及泰族的族群認同,宮廷仕女於是又棄高棉式褲裝而改穿回泰式紗籠裙裝,但將「蘭納」傳統式紗籠的裙長改短,條紋與顔色亦趨崇尚簡單樸素。拉瑪八世起,泰國男子已慣穿襯衫、長褲、制服或西裝,而女性則喜愛西式裙裝或連身褲裝,至此所謂泰國「傳統服裝」已幾盡西化,直到上世紀60年代後,拉瑪九世王后詩麗吉(สิริกิติ์ กิติยากร)為陪同蒲美蓬國王出訪、振興傳統紡織「泰絲紮染編織法」(มัดหมี่)及型塑國族認同等需要,開始委託國際設計師運用泰國編織、刺繡與傳統染料,參照暹羅各朝傳統服裝式樣,重新設計八款女裝及三款男服,定名為「泰國皇室傳統服裝」(ชุดไทยพระราชนิยม),並規定名媛仕紳在社交場合必須依活動性質,相應選擇合適服裝穿著出席,如此才讓泰式服裝得以保留並不至徹底西化消失。

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Photo Credit:wikipedia
拉瑪六世

歷史意識是一種文化的模式,或是一種表達與瞭解歷史的方式,它在建構與再現歷史上,扮演了重要的角色,因此要重塑泰式傳統服裝造型前,首先必須發掘與解讀泰服演變過程中所保持不變的「原型」基因。

其實在世人開始認識「泰絲」之前,泰國的「傳統服裝」曾隨著國家西化政策及「大泰主義」政令的影響,造成泰人許久沒有穿著本國衣料及傳統服飾的習慣,因為根據西元1961年以前實行的「泰族習慣條例」第十條公約:泰國人民要穿政府所規定男性或女性的服裝,如男性的穿著要戴帽子,穿著外衫時可隱藏或露出頸部,須著長褲與穿鞋,可選擇穿上襪子;另外,女性也需要戴帽子,穿著傳統紗籠時,還要再披上外套以覆蓋肩膀,同時要穿鞋襪等規定。這些規範人民如何著裝的統一標準,就是希望藉由國家政策的強制推動,將帽子、外衫(套)、長褲與鞋襪等西服因子融入國服裝束,以利催生一個具有國族認同的新興泰國。

西元1960年6月14日,拉瑪九世王后詩麗吉開始陪同泰王出訪歐洲及美國進行國是訪問前,有感於泰國衣著服飾無法與國際審美觀接軌,女性沒有可穿著出席各種正式或非正式典禮、儀式、宴會或活動等場合的民族服裝,於是召集歷史學家及服裝設計師,參酌素可泰、大城至曼谷王朝之各代傳統服裝,從歷史意識中尋找文化模式並加以改造創新,運用色彩絢麗、織法獨特的泰絲綢緞為製衣面料,輔以泰國傳統竹/草編器皿的交叉花紋或幾何線條為裝飾圖案,設計出以大皇宮建物名稱命名的八款女裝造型:「泰阿瑪霖」(ไทยอมรินทร์)、「泰波隆碧曼」( ไทยบรมพิมาน)、「泰節基」(ไทยจักรี)、「泰恰克拉帕」(ไทยจักรพรรดิ)、「泰吉特拉達」(ไทยจิตรลดา)、「泰杜喜」(ไทยดุสิต)、「泰鑾冬」(ไทยเรือนต้น)及「泰喜瓦萊」(ไทยศิวาลัย)等。

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Photo Credit:AP/ 達志影像
1972年泰國詩麗吉王后和英國女王伊麗莎白二世的合照

詩麗吉王后穿著這些新款國服遊歷歐美各國長達7個月,並在日後出國訪問或參加慶典時,穿著相應場合的服裝款式來提昇「泰族」識別度及「國服」能見度,因而使得這批新式泰服的知名度迅速在國際間獲得廣泛認同,並被公認為最能代表泰國特色的民族服裝。此外,泰國郵政公司亦相繼於1968年8月12日及1972年8月12日,以詩麗吉王后穿著八款國服之造型發行郵票,藉以為王后祝壽並向世人宣揚泰國傳統服裝之美。

泰國當代「傳統服裝」之八款女裝造型及穿著場合介紹

泰阿瑪霖:一款以錦緞織法製成的晚禮服,這套禮服不需配戴腰帶,上身襯衣採小企領型(คอตั้ง),袖長至手肘與手腕間。此款特色在於服裝面料的錦緞圖紋、細緻度及色彩組合,另鈕扣款式則搭配首飾配件。穿著場合一般在晚宴或皇室生日慶典,可佩掛皇室襟章為裝飾。

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Photo Credit:Government of Thailand
身穿「泰阿瑪霖」的詩琳通公主

泰波隆碧曼:一款為顯奢華風貌而採用錦緞織物為面料的正式晚禮服。上身襯衣為長袖,鈕扣位可設計於襯衣胸前或背後中間位置,衣領採小企領型,裙長至腳踝,此款服飾是將上身襯衣與下身長裙縫合成連身裙式樣。穿著場合一般是參加聯盟儀式或皇室典禮等正式或半正式活動,可佩戴皇室襟章。

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Photo Credit:Government of Thailand
身穿「泰波隆碧曼」的烏汶叻公主

泰節基:此款是目前最為外國人熟悉的泰式服裝造型。單肩、無袖背心,配有一條長方形越過左肩自然下墜的披肩,是一款正規優雅的禮服造型。此款服裝通常會採用以「Yok」(ยก)紡織技術,是藉特殊編織法使布料形成一定厚度,通常在緯紗會加入金或銀線混合紡織的衣料裁製。下身裙裝的穿著是以布料的整個闊封為裙長,並以布料全長圍繞腰際的方式穿著,並在腰前摺兩道稱為「Na-nang」(หน้านาง)的褶子來裝飾裙身。

泰恰克拉帕:此款禮服更趨向傳統保守及官式場合的穿著模式,並會搭配「泰節基」式的雙層披肩,上層通常採用全刺繡方式所形成的厚實質感來裝飾,下層披肩則壓有橫向的風琴褶紋。適合出席皇室或國家慶典等場合時穿著。

泰吉特拉達:屬於白天穿著的禮服款式,裙頭及裙擺區域飾有錦緞編織圖案。上身襯衣為長袖,前中襟位釘有五顆金色或銀色鈕扣,而裙頭包覆方式可較隨意,適合穿著參加非官式典禮,不需佩掛皇室飾物,但須注意服飾顔色及款式的適當性。

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Photo Credit:Gerry Dincher CC BY SA 2.0

泰杜喜:通常採用絲質「Yok」織品的錦鍛布料裁製,無袖背心,大圓寬闊領口。上身襯衣及下身筒裙可以分開為兩件式或縫合成連身套裝,可佩戴西式項鍊或手環等飾物,適合晚間出席西式典禮。

泰鑾冬:八款造型中最休閒隨意的一款兩件式套裝造型。上身襯衣是無領,袖長至手肘,鈕扣式前襟;下身裙長至腳踝,裙頭及下擺圖案可採水平或垂直條紋的絲綢紋路,或可單純使用素色基調。適合參與一些休閒或非官式,如皇室報施僧侶等宗教儀式時穿著。

泰喜瓦萊:是一款正式的晚禮服,類似「泰波隆碧曼」款式造型,但配有一件越過左肩的長方形披肩,適合出席皇室典禮或官方活動時穿著。

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:李牧宜

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