泰國傳統民族服裝：「泰西合璧」的文化融合風貌（上）             

2017年1月6日泰國「世界日報」A10版「社會新聞」刊登一則標題為「驚艷！泰國環球小姐國服首亮相」之報導略述：

2016泰國環球小姐冠軍Namtan Chalita穿著國服向各媒體及觀眾展示，正式公開角逐2016環球小姐「最佳國服獎」的泰國國服，該套名為「泰國寶石」的國服代表泰國形象，整體剪裁以傳統泰國服裝式樣為準，主推金黃色系，頭飾為金黃色的佛塔造型，並運用泰國民眾喜愛的瑪瑙、寶石點綴，衣服上的所有刺繡、寶石，全都是由泰國知名傳統技師手工縫繡，不僅展示泰國傳統文化、穿著特色，還能襯托Namtan Chalita小姐高貴典雅的氣質，整套服裝重約14-15公斤，金光閃閃，非常耀眼，希望能在世界舞台展示泰國傳統文化及精湛手工技藝等云云。

Photo Credit： Namtan Chalita

由此得知，「泰式風貌」的傳統服裝設計理念，是一項涉及文化習俗、宗教信仰、歷史哲學、色彩美學、審美觀念及人體工學的創作概念，更是一種融合社會科學與自然科學的跨界工藝，目的是希望藉由泰式傳統服裝的直觀效果，來彰顯及宣傳泰國國家意象及民族特色。

人類穿著服裝最初只是為了保暖、遮羞及美化等三大功能，因此世界各民族傳統服飾的式樣與特徵，是與在地氣候條件、居住環境、製衣材料、宗教信仰、階級制度及民情風俗等具有密切關聯，並隨著社會變遷、經濟發展及所得提高等現代化過程，促使服裝的功能性不再成為主要關心重點，附加所謂「流行」與「時尚」的無形價值逐漸取代「保暖」與「遮羞」的有形功能，最終形成「族群認同」的集體識別意象。

西元1972年1月12日，泰國郵政公司曾發行一套「泰國傳統服裝」（ชุดไทยเดิม）套票，票圖分別展示17世紀清善（เชียงแสน）時代、13-14世紀素可泰王朝、14-17世紀大城（阿育陀耶）王朝及18-19世紀曼谷（那達納哥辛）王朝等不同時期風貌各異的「傳統」服裝，可見「傳統」並非墨守成規或一成不變，它是會隨著生活型態、宗教信仰及國族意識的變遷而產生質變，進而對當代服裝的審美觀與價值觀產生舉足輕重的影響。

泰國在不同朝代、族群及聚落，其所謂「傳統服裝」的造型及式樣均有不同。暹羅大城王朝時代，上自宮廷仕女下到平民百姓均以穿著泰式紗籠（ผ้าซิ่น）為主；節基曼谷王朝五世王朱拉隆功大帝之前，宮廷仕女為追求復古風潮，曾改穿源自印度高棉吳可式傳統褲裝（Jongkrabane/ โจงกระเบน），那是一塊長布環繞腰際打結固定後，再把布的兩端捲拉過兩腿間並塞到腰背處，形成類似蓬鬆的燈籠褲造型。

但由於暹羅自拉瑪四世王蒙固開始西化，五世王更成為第一位踏上歐洲土地的東亞君王，因此拉瑪五世時代的泰國傳統服裝開始出現「泰西合璧」的融合風貌，即女性上衣穿著典型的維多利亞式羊腿袖（Gigot Sleeve），下身則搭配Jongkrabane褲裝，再穿搭及膝長襪和鞋子，而男性上身穿著「Rajapataen」（ราชปะแตน，五顆鈕扣置中的立領硬挺白夾克），下身則與女性裝束相同。

Photo Credit：wikipedia

另自幼留學歐洲的六世王哇集拉伍德登基後，為了強化邏羅的國家意識及泰族的族群認同，宮廷仕女於是又棄高棉式褲裝而改穿回泰式紗籠裙裝，但將「蘭納」傳統式紗籠的裙長改短，條紋與顔色亦趨崇尚簡單樸素。拉瑪八世起，泰國男子已慣穿襯衫、長褲、制服或西裝，而女性則喜愛西式裙裝或連身褲裝，至此所謂泰國「傳統服裝」已幾盡西化，直到上世紀60年代後，拉瑪九世王后詩麗吉（สิริกิติ์ กิติยากร）為陪同蒲美蓬國王出訪、振興傳統紡織「泰絲紮染編織法」（มัดหมี่）及型塑國族認同等需要，開始委託國際設計師運用泰國編織、刺繡與傳統染料，參照暹羅各朝傳統服裝式樣，重新設計八款女裝及三款男服，定名為「泰國皇室傳統服裝」（ชุดไทยพระราชนิยม），並規定名媛仕紳在社交場合必須依活動性質，相應選擇合適服裝穿著出席，如此才讓泰式服裝得以保留並不至徹底西化消失。

Photo Credit：wikipedia

歷史意識是一種文化的模式，或是一種表達與瞭解歷史的方式，它在建構與再現歷史上，扮演了重要的角色，因此要重塑泰式傳統服裝造型前，首先必須發掘與解讀泰服演變過程中所保持不變的「原型」基因。

其實在世人開始認識「泰絲」之前，泰國的「傳統服裝」曾隨著國家西化政策及「大泰主義」政令的影響，造成泰人許久沒有穿著本國衣料及傳統服飾的習慣，因為根據西元1961年以前實行的「泰族習慣條例」第十條公約：泰國人民要穿政府所規定男性或女性的服裝，如男性的穿著要戴帽子，穿著外衫時可隱藏或露出頸部，須著長褲與穿鞋，可選擇穿上襪子；另外，女性也需要戴帽子，穿著傳統紗籠時，還要再披上外套以覆蓋肩膀，同時要穿鞋襪等規定。這些規範人民如何著裝的統一標準，就是希望藉由國家政策的強制推動，將帽子、外衫（套）、長褲與鞋襪等西服因子融入國服裝束，以利催生一個具有國族認同的新興泰國。

西元1960年6月14日，拉瑪九世王后詩麗吉開始陪同泰王出訪歐洲及美國進行國是訪問前，有感於泰國衣著服飾無法與國際審美觀接軌，女性沒有可穿著出席各種正式或非正式典禮、儀式、宴會或活動等場合的民族服裝，於是召集歷史學家及服裝設計師，參酌素可泰、大城至曼谷王朝之各代傳統服裝，從歷史意識中尋找文化模式並加以改造創新，運用色彩絢麗、織法獨特的泰絲綢緞為製衣面料，輔以泰國傳統竹/草編器皿的交叉花紋或幾何線條為裝飾圖案，設計出以大皇宮建物名稱命名的八款女裝造型：「泰阿瑪霖」（ไทยอมรินทร์）、「泰波隆碧曼」（ ไทยบรมพิมาน）、「泰節基」（ไทยจักรี）、「泰恰克拉帕」（ไทยจักรพรรดิ）、「泰吉特拉達」（ไทยจิตรลดา）、「泰杜喜」（ไทยดุสิต）、「泰鑾冬」（ไทยเรือนต้น）及「泰喜瓦萊」（ไทยศิวาลัย）等。

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