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吳哥王朝殞落後的高棉,是如何走向今日的柬埔寨?

【吳哥殞落後】再見吳哥:微笑高棉之外的柬埔寨

2020/09/13 ,

評論

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圖為在金邊市一處中資項目的施工地。Photo Credit:Reuters/達志影像

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吾少也賤,畢業於公館大學雜食系,原本想當個象牙塔塔民,一輩子當隻蠹蟲,但卻意外墮入人間被煙火轟炸。以前當研究是吃飯工具,現在則是人生樂趣,希望在有生之年能遍步世界,讓數字超越數字,讓文字超越文字。作為數位漫遊者,曾在關鍵評論、故事、Readmoo、獨立評論、背包客棧發表過一些作品,現在於medium經營自己的部落格wander with idiocy。

我們想讓你知道的是

與此同時也期待有一天,旅客可以不只緬懷吳哥的過往風光,不會只讚嘆吳哥的鬼斧神工,不需要再思古幽情,希望有一天來到柬埔寨的遊人也會覺得吳哥之後的柬埔寨,其實也很精彩。

暹粒絡繹不絕的觀光客、湧入金邊的房地產商與西港日不落的賭場街,已經成為柬埔寨最著名的三大景象。

這幾年來隨著東協的快速發展,柬埔寨這個Joel Brinkley口中的「被詛咒的國度」也看似走出傷痕邁向新生。儘管貪污腐敗的問題依舊、內戰中留下的地雷也在,但柬埔寨的經濟仍以每年5%以上的幅度成長。這其中大部分的成績得歸功於暹粒省的吳哥遺址,是一千年前的高棉人養活了現代的柬埔寨國民。多數到柬國參訪的人,如果不是為了要經商,其實都會選擇只去吳哥。

首都金邊對一般的遊客而言是一座無聊的城市,講得出口的景點寥寥無幾,而除了皇宮之外,在旅遊書上比較有名的景點大概只剩下紅色高棉的S21集中營。

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Photo Credit: Double-A
S21外的街道

用一個這麼悲傷的景點作為城市的開場白是一件很弔詭的事情,但這裡卻或多或少的能夠解釋金邊為何總是「被選擇性的忽略」,畢竟出來遊玩的旅客誰喜歡一下飛機就看到一堆恐怖的照片?

S21其實是一座深藏在靜巷的學校,在1975年紅色高棉統治之後,這裡被改為第21號安全監獄,簡稱S21,在這兒柬共至少以各種想像不到的刑罰處決了上萬的高棉人。柬共的理由十分簡單,就是要肅清敵人,而要攘外則必先安內。這個口號今日看起來荒謬,但在1970年的柬埔寨卻大為盛行。紅高棉的首領波布肅清諸己,許多的高棉人被認定是越南、美國的走狗,甚至紅色高棉內也在內鬥,S21中被殺害的不少是共產黨員,也因此很難定調兇手是誰。

這樣的自我懷疑、屠殺所造成的矛盾也在S21中顯而易見。世界各國的紀念館或多或少都會指出為何、誰決定發起屠殺,但在S21集中營中,除了波布、農謝等熟悉的名字之外,其實看不太到到底誰是「加害者」,甚至也很少看到紅色高棉的字眼。

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Photo Credit: Double-A
S21 博物館

參觀完紀念館的外國人常會覺得紅色高棉是一個突如其來的怪物,是可怕的政權,但1970年代它背後其實有著大量柬埔寨人的支持。這些人多數來自農村,他們受夠了美國與越南的干擾,加上被泰越兩國欺壓的歷史記憶,讓高棉人的民族主義意識高漲,也因此當紅色高棉誓言要將這個土地上的外國勢力排除在外時,一呼百應。柬國今日不少的政要當年也曾參與過紅色高棉,包括今日的柬埔寨總理洪森。

如今S21附近仍住滿著一般民眾,街上仍有小孩在嬉戲,只是一輛輛的觀光巴士取代以前琅琅的讀書聲。這段歷史回憶也因政治的敏感、時局的變化,難以平反與追溯。

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Photo Credit: Double-A
S21的展覽
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Photo Credit: Double-A
S21的展覽

不過對多數的柬埔寨人而言,平反恐怕還只是個次要工作,眼下的重點是如何活著。

紅色高棉讓柬埔寨滿目瘡痍,基礎建設倒退二十年。他們複製了1958年中國的大躍進,並強迫城市人民下鄉進行各種「生產運動」,金邊不再是東方小巴黎,成為一座死城。為了實行共產主義,他們還強制去貨幣化,許多人一生積蓄頓時化為烏有。

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Photo Credit: Double-A
柬國的基礎建設仍在起步,但一下雨就會淹大水

去貨幣化的陰影至今仍存留在人們心中。儘管在紅色高棉後柬埔寨重新引進貨幣制度,但多數人已經不相信本國貨幣的幣信,也讓美金在此大為流行。曾經想實現平等的去貨幣化政策,卻換來了世界上最為資本主義的貨幣。美金在這裡大行其道,這點除了讓柬國的貨幣政策綁手綁腳之外,也讓外資湧入這裡。

為了與世界市場接軌,柬國政府一向採取自由的匯兌政策,而也讓這裡的房地產暴漲。外資看不慣獲利較慢的基礎建設投資,於是大把鈔票流入了房地產市場。我曾經在金邊遇到一位來自高雄的阿姨,那還是發大財市長當政的時候,她說她在金邊也是從事房地產生意,「這裡到處都是機會」。

她所說的機會當然指的還是房地產生意。柬國城市的天空,是由各個起重機撐起的。金邊與西港到處充滿大大小小的工地,塵土飛揚在城市的每個角落。

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Photo Credit: Double-A
西港的天空

引進外資投資房地產的政策的確讓柬國實施了高速增長,但與之而來的是各種貪汙腐敗、汙染的問題,這也讓當今執政的洪森政權飽受批評,柬國政府的清廉度在世界排名也幾乎敬陪末座。但對柬國而言這代價似乎不算什麼,因為日子實在太苦了,加上越泰兩國這20年的穩定發展,當今政權意識到如果不加緊腳步高速發展,鐵定又會被旁邊虎視眈眈的兩個強鄰吞沒。

踏入金邊,無所不在的都是招房廣告。但這裡與越泰兩國不一樣,胡志明市與曼谷至少有基礎建設,但金邊或西港與另外兩者仍有差距。儘管如此,柬國還是迎來房地產高潮,金邊滿滿空如鬼屋的高樓大廈代表著每個掏金客的美夢。

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Photo Credit: Double-A
一出金邊機場就可以看到的招商廣告

而一出城市,又完全是不一樣的世界。柬國擁有大量的平原,可耕地雖然極高,但多半被內戰破壞,而且不少地方還藏著內戰時期的地雷。如果有機會搭車從金邊到西港,從四號國道望出去便可體會到在甘丹、磅士卑、貢布一帶的鄉村發展是多麼令人擔心。沿著國道而蓋的房子到了夜晚一片漆黑,多數人家無法用電,柬國想達成「超越趕泰」的目標,恐怕還有很長的路要走。

在環強敵視的情況下,柬國投入中國的懷抱是再正常不過的策略。中柬之間有很長的友誼,而相對越泰與中國的面和心不合,沒有與大陸接壤的柬國更不用擔心被吃掉,還可以利用這個強權來制衡兩個恐怖的鄰居。

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Photo Credit: Double-A
金邊到處都是工地

而中國也的確對柬國下了許多心力。記得有次在金邊搭乘GRAB時,司機還一直感謝我,用他破爛的中文說「中國蓋的橋,很棒」。柬國這幾年想發展基礎建設,但這需要龐大的資金,而在改革開放中賺足銀票的大陸更是柬埔寨的幕後金主。以觀光業為主的經濟體制更是讓柬國缺乏自己的民生工業,2019年中國也成為了柬國的第二大進口國,僅次於旁邊的泰國。

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Photo Credit: Double-A
四號國道外的農村

除了金邊之外,西港大概是柬國最多的華人所在地。這個城市以西哈努克王為名,以前以湛藍的海岸聞名,但這幾年洪森在此推動博弈業,目標客群就是華人富商,金錢與妓女擠滿了整個海岸線。這裡是徹徹底底的中國城。

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Photo Credit: Double-A
西港的賭場

記得那時站在西港的賭場街前面,一位來自中國的酒店小哥以為我也是尋芳客,無論如何一定要塞一張名片給我,「來這兒怎麼可以不玩玩看當地的小姐,我們的小姐『水準』可都是很高的。」語音還沒落下,一群年紀感覺才15、16歲的女孩開始用柬腔中文流利的招攬從賭場出來的客人。

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Photo Credit: Double-A
西港的賭場街有許多年輕的高棉女孩

如果我是搭飛機來到西港,或許還會像許多衛道人士一樣輕視這些資本主義的產物,但從金邊搭著巴士、在路上顛簸九個小時的我,那時很能體會她們的前仆後繼,因為從四號國道望出去的農村實在太苦太不文明了。

這一切都是為了要活下來。

活著在今日看似理所當然的事情,在柬國卻是如此困難。從14世紀開始,高棉人就一直是這樣步履蹣跚地走到今天。

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Photo Credit: Double-A
一下雨就淹水的農村

然而捱著捱著,也仍是捱過來了。記得在金邊搭乘遊河船的女服務生曾告訴我,她今年剛滿20歲,出來工作三年,這份工作的月薪雖不多(一天可能是10美金左右),但卻能讓她認識許多外國人,也能夠學習英文。學習英文的目的是想謀得更好的生活。她的未來想去泰國,她知道那裏可以賺更多的錢,她對自己的未來是頗有期待的。

與此同時也期待有一天,旅客可以不只緬懷吳哥的過往風光,不會只讚嘆吳哥的鬼斧神工,不需要再思古幽情,希望有一天來到柬埔寨的遊人也會覺得吳哥之後的柬埔寨,其實也很精彩。

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Photo Credit: Double-A
西港壅塞的交通

(黑幫、賭博、詐騙、嫖娼,黑產掩護下的柬埔寨炒房騙局)

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:杜晉軒


吳哥王朝殞落後的高棉,是如何走向今日的柬埔寨?:

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