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S1E21｜美食作家葉怡蘭（上）：勿以年份論高低，青春正盛的酒自有其勁道和魅力

2017/07/05 ,

評論

Daphne Chung

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Daphne Chung

Daphne Chung

Food lover，上班寫酒，下班寫吃，工作生活脫離不了飲食，最愛梅酒跟日式料理。平常喜歡漫步在巷弄中，發現有故事的角落，聽聽關於小店鋪的那些人那些事。現為關鍵評論網《馬力歐陪你喝一杯》Podcast 製作人。

我們想讓你知道的是

在本集Podcast裡，馬力歐與葉怡蘭聊了許多關於威士忌的有趣故事，例如：為什麼近年來日本威士忌價格不斷攀升？年份酒越來越難買？台灣的兩大酒廠，金車噶瑪蘭跟南投酒廠之間的差異性為何？還有葉怡蘭至蘇格蘭參訪酒廠的感動分享。

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馬力歐陪你喝一杯是我們2017年新嘗試的節目，包含了我寫的關於自己喝威士忌的一些心得感想，另外我們每週都會從各領域中邀請一位朋友，來跟我們分享他們的人生故事，希望他們的故事可以帶給你不一樣的觀點、不一樣的啟發，以錄製成Podcast的形式讓大家可以在捷運、公車、走路、開車的時候收聽。

這次非常開心邀請到飲食旅遊作家葉怡蘭，她不只是一位美食評論家，也是一位威士忌專家，從1999年就開了台灣第一個個人美食網站《Yilan美食生活玩家》，2004年開始投入威士忌品飲研究，並在2013年獲得「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」，這必須要在威士忌產業或教育媒體貢獻長達5年，並有兩位執持者推薦提出申請才有機會獲選。

葉怡蘭也是一位多產的作家，著有《家的模樣》、《旅人之窗》等20多本書。今天，就讓我們來跟葉怡蘭聊聊「喝威士忌的有趣故事」。

我覺得年份並不代表一切，這是我的個人看法，像我自己對於高年份酒的看法一直處於比較保留的狀態，不需要去一昧去追求高年份的酒，因為有的時候青春正盛的酒，是自有其勁道和魅力，高年份它意味著更多的未知數。當然，很棒的高年份非常美，歲月所累積出來的華光，有的時候會讓你感到非常震撼。可是年輕也有年輕的美麗，這部分我是採取比較開放跟持平的態度。

底下是葉怡蘭（上）集的Podcast：

更多本集內容摘要：

在本集節目裡，可以聽到葉怡蘭分享她至蘇格蘭參訪酒廠的感動經驗，以及是在什麼樣的轉淚點，讓原本對葡萄酒情有獨鍾的葉怡蘭愛上喝威士忌？平常睡前就有小酌習慣的葉怡蘭，都喝什麼樣的夜酒？搭配什麼美食？本集也探討許多威士忌的議題，像是為什麼近年來日本威士忌價格不斷攀升？年份酒越來越難買？以及台灣的兩大酒廠，金車噶瑪蘭跟南投酒廠之間的差異性為何？

更多精彩內容，都在《馬力歐陪你喝一杯》Podcast：

Podcast精彩訪問片段（為了方便閱讀，有經過編輯潤飾）：

馬力歐：根據一些報導提到，妳是從2004年開始愛上喝威士忌，但在這之前妳好像就已經對葡萄酒略有研究，是什麼原因讓妳對威士忌產生興趣呢？

葉怡蘭：那其實是一個很偶然的機緣，一開始我其實不是一個烈酒愛好者，之前比較有涉獵的是葡萄酒，其次是清酒，主要都是發酵酒類，酒精濃度比較低的酒，也是我個人比較喜愛的。在2004年，我受邀去蘇格蘭採訪威士忌，那時候剛好也是單一麥芽威士忌開始在台灣萌芽的時候，我那次去主要是到蘇格蘭的斯貝賽區（Speyside），採訪了很多家的酒廠，很有意思的是那次之後改變了我對威士忌的想法。

在那之前我只覺得威士忌是一個很嗆辣的烈酒，覺得難以入口，可是到了Speyside之後，因為蘇格蘭很冷，加上實際上跟蘇格蘭接觸，感受蘇格蘭威士忌與生活，還有飲食之間的彼此關係。當然，更重要的是看到當地的風土，看到酒廠怎麼樣去釀造、如何蒸餾跟陳年，在潛移默化之下，非常深刻的感受到威士忌的魅力，所以從那趟旅程回來之後，我就變成不折不扣威士忌愛好者。

馬力歐：台灣有兩家酒廠，金車噶瑪蘭跟南投酒廠，你自己怎麼看待這兩家酒廠的差異性？

葉怡蘭：金車噶瑪蘭可以說是承襲蘇格蘭酒廠的整個樣貌，包含他們的釀酒師顧問也是請蘇格蘭非常有名的製酒專家，從蒸餾器到整個生產線的樣式，都原封不動的從蘇格蘭搬移過來。南投酒廠就不太一樣，我們常常說南投酒廠就是一個土生土長的酒廠，連他們潘廠長都取笑自己叫做拼裝車，他們會把台酒各酒廠的機器聚集在一起，像磨麥機和蒸餾器都不同廠收來就開始釀酒。

但有趣的是，一個是完全承襲蘇格蘭樣貌的金車噶瑪蘭，一個是屬於台灣精神的拼裝車，但兩個酒廠釀出來的酒都還是充滿台灣風味，富有台灣精神。在這裡面你會充分感受到風土的威力真的非常大，雖然他們的麥子是進口的，酒桶有很多也是進口的，但還是充滿台灣風格。有一個很大的原因，因為台灣的氣候比較溫暖，所以熟成速度非常快，兩個酒廠都呈現出熱帶與亞熱帶的飽滿跟渾厚感。

另外一個原因是來自於人，在這裡面你可以看到屬於台灣人勇於追求創新以及各樣的新嘗試，所以這兩個酒廠在用（橡木）桶上面都顯得非常繽紛跟多元，充滿大膽的嘗試性，所以很快地你可以看到，兩個酒廠都分別推出非常繽紛、各種各樣不同酒桶的品項，而且各自展現不同的風采。

馬力歐：日本威士忌最近十幾年來聲勢強大，年份酒越來越難買，或是說價錢越來越貴，以前很容易看到山崎10年，現在卻會覺得無法高攀，這好像變成一種現象，妳怎麼看這種現象呢？

葉怡蘭：第一個是水到渠成。2001年對日本威士忌來說是非常重要的一年，因為那年余市跟Suntory分別拿了世界大獎的第一、第二名，舉世震驚。原本不被西方人正眼看待的日本威士忌，特別是蘇格蘭人，在接下來幾年內，開始慢慢有其知名度與重要的位子。

但實際上比起蘇格蘭數不清的酒廠，日本本土的威士忌酒廠並沒有那麼多，可是當他一但擁有全世界的知名度，大家好奇跟想喝的時候，可以料想他就會變成僧多粥少的狀態。再加上日劇的推波助瀾，使得突然之間大家都沒有酒了，於是那些年份款就慢慢地消逝在我們的日常生活中。這點我覺得滿遺憾的，因為不論是白州12、山崎12、余市10年，這些原本都是我生活中不可或缺的酒，現在我都只能看著他們放在貨架上，擁有一個無法高攀的價錢。

其實年份酒現在慢慢地不斷在消失，像我昨天晚上喝的餐桌酒格蘭利威Nadurra 16年也即將走入歷史。事實上有很多年份款都即將慢慢地要走入歷史，慢慢都會由無年份款來代替，我只能安慰自己，其實這個世界上的好酒還是非常多的，尤其是現在有很多新興勢力是值得期待的，像台灣的酒—當然台灣的酒也是處於一個僧多粥少的裝框—還有一些新興的產地像瑞典、印度或是有很多新的酒廠，不斷的在冒出來。

另外，現在在整個調配跟蒸餾上面其實都是很有想法的，這中間還是有很多可以令你感動的新酒款出現，這就是一個愛酒者的心情。這不僅發生在威士忌上，有很多其他領域的酒，也會因為全世界的關注，慢慢呈現僧多粥少的狀態，於是給我們的鞭策，就是不斷地去發掘新的感動，這是我們愛酒者唯一可以做的。

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