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【Podcast】馬力歐陪你喝一杯

S1E21|美食作家葉怡蘭(上):勿以年份論高低,青春正盛的酒自有其勁道和魅力

2017/07/05 , 評論 Daphne Chung
Photo Credit: Daphne Chung
Daphne Chung
標準天秤座,醉心於美食、藝術、時尚、設計、文學、電影與一切有關於美的事物,現製作關鍵評論網「馬力歐陪你喝一杯」Podcast。

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馬力歐陪你喝一杯是我們2017年新嘗試的節目,包含了我寫的關於自己喝威士忌的一些心得感想,另外我們每週都會從各領域中邀請一位朋友,來跟我們分享他們的人生故事,希望他們的故事可以帶給你不一樣的觀點、不一樣的啟發,以錄製成Podcast的形式讓大家可以在捷運、公車、走路、開車的時候收聽。

這次非常開心邀請到飲食旅遊作家葉怡蘭,她不只是一位美食評論家,也是一位威士忌專家,從1999年就開了台灣第一個個人美食網站《Yilan美食生活玩家》,2004年開始投入威士忌品飲研究,並在2013年獲得「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」,這必須要在威士忌產業或教育媒體貢獻長達5年,並有兩位執持者推薦提出申請才有機會獲選。

葉怡蘭也是一位多產的作家,著有《家的模樣》、《旅人之窗》等20多本書。今天,就讓我們來跟葉怡蘭聊聊「喝威士忌的有趣故事」。

我覺得年份並不代表一切,這是我的個人看法,像我自己對於高年份酒的看法一直處於比較保留的狀態,不需要去一昧去追求高年份的酒,因為有的時候青春正盛的酒,是自有其勁道和魅力,高年份它意味著更多的未知數。當然,很棒的高年份非常美,歲月所累積出來的華光,有的時候會讓你感到非常震撼。可是年輕也有年輕的美麗,這部分我是採取比較開放跟持平的態度。

底下是葉怡蘭(上)集的Podcast:

更多本集內容摘要:

在本集節目裡,可以聽到葉怡蘭分享她至蘇格蘭參訪酒廠的感動經驗,以及是在什麼樣的轉淚點,讓原本對葡萄酒情有獨鍾的葉怡蘭愛上喝威士忌?平常睡前就有小酌習慣的葉怡蘭,都喝什麼樣的夜酒?搭配什麼美食?本集也探討許多威士忌的議題,像是為什麼近年來日本威士忌價格不斷攀升?年份酒越來越難買?以及台灣的兩大酒廠,金車噶瑪蘭跟南投酒廠之間的差異性為何?

更多精彩內容,都在《馬力歐陪你喝一杯》Podcast:


Podcast精彩訪問片段(為了方便閱讀,有經過編輯潤飾):

馬力歐:根據一些報導提到,妳是從2004年開始愛上喝威士忌,但在這之前妳好像就已經對葡萄酒略有研究,是什麼原因讓妳對威士忌產生興趣呢?

葉怡蘭:那其實是一個很偶然的機緣,一開始我其實不是一個烈酒愛好者,之前比較有涉獵的是葡萄酒,其次是清酒,主要都是發酵酒類,酒精濃度比較低的酒,也是我個人比較喜愛的。在2004年,我受邀去蘇格蘭採訪威士忌,那時候剛好也是單一麥芽威士忌開始在台灣萌芽的時候,我那次去主要是到蘇格蘭的斯貝賽區(Speyside),採訪了很多家的酒廠,很有意思的是那次之後改變了我對威士忌的想法。

在那之前我只覺得威士忌是一個很嗆辣的烈酒,覺得難以入口,可是到了Speyside之後,因為蘇格蘭很冷,加上實際上跟蘇格蘭接觸,感受蘇格蘭威士忌與生活,還有飲食之間的彼此關係。當然,更重要的是看到當地的風土,看到酒廠怎麼樣去釀造、如何蒸餾跟陳年,在潛移默化之下,非常深刻的感受到威士忌的魅力,所以從那趟旅程回來之後,我就變成不折不扣威士忌愛好者。

馬力歐:台灣有兩家酒廠,金車噶瑪蘭跟南投酒廠,你自己怎麼看待這兩家酒廠的差異性?

葉怡蘭:金車噶瑪蘭可以說是承襲蘇格蘭酒廠的整個樣貌,包含他們的釀酒師顧問也是請蘇格蘭非常有名的製酒專家,從蒸餾器到整個生產線的樣式,都原封不動的從蘇格蘭搬移過來。南投酒廠就不太一樣,我們常常說南投酒廠就是一個土生土長的酒廠,連他們潘廠長都取笑自己叫做拼裝車,他們會把台酒各酒廠的機器聚集在一起,像磨麥機和蒸餾器都不同廠收來就開始釀酒。

但有趣的是,一個是完全承襲蘇格蘭樣貌的金車噶瑪蘭,一個是屬於台灣精神的拼裝車,但兩個酒廠釀出來的酒都還是充滿台灣風味,富有台灣精神。在這裡面你會充分感受到風土的威力真的非常大,雖然他們的麥子是進口的,酒桶有很多也是進口的,但還是充滿台灣風格。有一個很大的原因,因為台灣的氣候比較溫暖,所以熟成速度非常快,兩個酒廠都呈現出熱帶與亞熱帶的飽滿跟渾厚感。

另外一個原因是來自於人,在這裡面你可以看到屬於台灣人勇於追求創新以及各樣的新嘗試,所以這兩個酒廠在用(橡木)桶上面都顯得非常繽紛跟多元,充滿大膽的嘗試性,所以很快地你可以看到,兩個酒廠都分別推出非常繽紛、各種各樣不同酒桶的品項,而且各自展現不同的風采。

馬力歐:日本威士忌最近十幾年來聲勢強大,年份酒越來越難買,或是說價錢越來越貴,以前很容易看到山崎10年,現在卻會覺得無法高攀,這好像變成一種現象,妳怎麼看這種現象呢?

葉怡蘭:第一個是水到渠成。2001年對日本威士忌來說是非常重要的一年,因為那年余市跟Suntory分別拿了世界大獎的第一、第二名,舉世震驚。原本不被西方人正眼看待的日本威士忌,特別是蘇格蘭人,在接下來幾年內,開始慢慢有其知名度與重要的位子。

但實際上比起蘇格蘭數不清的酒廠,日本本土的威士忌酒廠並沒有那麼多,可是當他一但擁有全世界的知名度,大家好奇跟想喝的時候,可以料想他就會變成僧多粥少的狀態。再加上日劇的推波助瀾,使得突然之間大家都沒有酒了,於是那些年份款就慢慢地消逝在我們的日常生活中。這點我覺得滿遺憾的,因為不論是白州12、山崎12、余市10年,這些原本都是我生活中不可或缺的酒,現在我都只能看著他們放在貨架上,擁有一個無法高攀的價錢。

其實年份酒現在慢慢地不斷在消失,像我昨天晚上喝的餐桌酒格蘭利威Nadurra 16年也即將走入歷史。事實上有很多年份款都即將慢慢地要走入歷史,慢慢都會由無年份款來代替,我只能安慰自己,其實這個世界上的好酒還是非常多的,尤其是現在有很多新興勢力是值得期待的,像台灣的酒—當然台灣的酒也是處於一個僧多粥少的裝框—還有一些新興的產地像瑞典、印度或是有很多新的酒廠,不斷的在冒出來。

另外,現在在整個調配跟蒸餾上面其實都是很有想法的,這中間還是有很多可以令你感動的新酒款出現,這就是一個愛酒者的心情。這不僅發生在威士忌上,有很多其他領域的酒,也會因為全世界的關注,慢慢呈現僧多粥少的狀態,於是給我們的鞭策,就是不斷地去發掘新的感動,這是我們愛酒者唯一可以做的。


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